La frase del momento

"Si hay algo que he aprendido, es que la piedad es más inteligente que el odio, que la misericordia es preferible aún a la justicia misma, que si uno va por el mundo con mirada amistosa, uno hace buenos amigos."
Philip Gibb

martes, 19 de marzo de 2013

Feliz día del padre

En este día tan especial quiero felicitar a todos los padres y especialmente al mío, que me bendijo con una porción de su material genético sin esperar nada a cambio, ciertamente no se esperó. Eres todo un modelo de vida y un orgullo para todo hijo, o todos tus hijos, que seguro que se acuerdan hoy de ti tanto como me acuerdo yo y, espero,de la misma forma.

Con todo el amor que en tan dichosa circunstancia puede existir,
tu hijo querido.  

PD: A ver cuando nos vemos que últimamente me tienes un poco abandonadillo.

miércoles, 13 de marzo de 2013

Lo curioso del orgullo es que se comporta como la sal; su falta nos deja insípidos, vulnerables, y su exceso echa a perder hasta el más elaborado de los manjares. Encontrar la justa medida, y en cada momento, es algo que sólo la experiencia del buen cocinero puede lograr. Espero, por mi bien, llegar a dominar pronto toda esta carta de platos llamada vida.

viernes, 1 de marzo de 2013

Tutorial Chachigay 2: Preparando el microecosistema

Después del breve chachitutorial sobre cómo construir el acuario llega el de como hacer de él un lugar habitable para tus peces. He querido meterme un poco en química básica para que le perdáis el miedo a esas cosas raras de las que los "expertos" hablan. Sin más preámbulos vamos a exponer que cosas necesitamos para hacer de nuestro acuario un pequeño ecosistema sostenible:

1. Debemos librar del agua cloro y otros productos que afecten a la salud de nuestro ecosistema.
El agua del grifo está preparada para uso humano, los niveles cloro y metales pesados son inocuos para nosotros pero muy perjudiciales para la salud de nuestros peces y "demás individuos", luego hablaré sobre ellos, de nuestro acuario.

Para ello venden unos productos llamados acondicionadores que normalmente suelen ser bastante baratos, el mío concretamente me costó 5€, tienes gamas más altas y, por supuesto, más caras.

2. Preparar el acuario para la NITRIFICACIÓN (madurar el acuario).
"Esto qué eh lo queh?" Muy fácil, en el acuario, como en la naturaleza, hay diferentes ciclos. Uno de los más importantes es el "ciclo del nitrógeno" por el cual unos organismos, bacterias, que se dedican a oxidar el amonio en nitritos (NO3). El Amonio es tóxico para los peces por eso es tan importante estudiar este ciclo. Para ello vamos a diferenciar entre fuentes y consumidores. Os dejo un esquema (pinchar para ampliar).


¿Quiénes aportan NH4+ al sistema? Principalmente:
- La orina de los peces.
- La descomposición de restos orgánicos: comida, plantas, excrementos...

¿Quiénes retiran NH4+ al sistema? Principalmente:
 - Las plantas, directamente.
 - Las bacterias los géneros Nitrosomas y Nitrococcus a través de la nitratación, transformando el NH4+ en NO2 (nitrito).

El nitrito es todavía más tóxico que el amonio. Entonces entran en juego otras bacterias las Nitrobacter que transforman el nitrito en nitrato finalizando así el proceso de nitrificación. 

¿Qué pasa con ese nitrato? ¿sigue siendo tóxico?
Sí, pero menos. Además tenemos 2 formas de eliminarlo. Con el desarrollo de plantas y algas y con los cambios parciales de agua. Os dejo otro gráfico para qué entendáis de lo que hablo:


Al proceso por el cual todo este ciclo se pone en marcha se le denomina ciclado. Para que el agua sea totalmente inocua nos debemos fijar en los niveles de nitrito, que deben ser menores a 0,25 ppm (o mg/l).

Para ciclar simplemente basta con añadir todos los días un poco de materia orgánica, por ejemplo comida,  y esperar aproximadamente 40 días. Para acelerar este proceso los hay que añaden amoniaco directamente reduciendo en dos 2 semanas el tiempo de ciclado, esto es válido también. Ttenemos que tener en cuenta que los niveles de amonio deben ser de aproximadamente 10 ppm para que se empiece a producir la nitrificación, así que hay que tener un poco de cuidado. Por ejemplo para un acuario de 100 litros tendríamos que añadir 1 gramo* y reponer esta cantidad adecuándonos al consumo de las bacterias:

*10 mg/l  X 100 l= 1000 mg = 1 gr. 

La tercera opción es más complicada, se trata de ciclar con peces y es poco aconsejable. Para ella necesitamos un número pequeño de peces que tengan resistencia al amonio y a los nitritos. Es bastante inexacta por lo que tendremos que informarnos muy bien al respecto.

IMPORTANTE:
Las bacterias nitrificantes son fotofóbicas, es decir, trabajan mejor cuando hay luz. Funcionan mejor a temperaturas altas (lo ideal son 25ºC) y son organismos AUTÓTROFOS, a través de la energía derivada de la oxidación del nitrógeno realizan el "ciclo de calvin", reduciendo el CO2 a azúcares simples. Esto hace que sean competidoras con las plantas, no sólo por el amonio sino, además, por el CO2 . Esto unido que las plantas necesitan luz hace que ciclar con plantas alargue el ciclado o, incluso, lo joda (hablando mal y pronto). 

Para que las bacterias proliferen adecuadamente lo mejor es añadir al filtro unos canutillos cerámicos (o de cualquier otra fibra) para que se instalen allí. No seáis tontos y gastaros los 10€ que cuestan. Normalmente éstos tienen una vida útil de unos 2 años.

3. Instalar las plantas.
Esto no tiene mucho misterio, tenemos que fijarnos, principalmente, en las necesidades de luz, temperatura, pH, etc, de cada especie y elegir las que mejor se adapten a nuestro acuario.

Recordemos que tener plantas es importante para reducir los niveles de amonio y nitratos, aportar oxígeno al medio, facilitar refugio para nuestros peces y, que coño, porque son bonitas.

4. El filtrado. Lo más importante que puedo decir sobre el filtrado es que la potencia del filtro debe permitirle renovar el agua 3 veces la hora. Es decir si tenéis un acuario de 100 litros, vuestro filtro al menos debe remover 300 litros de agua por hora.

Materiales que es recomendable incorporar al filtro:

- Una esponja para filtrar el agua.

- Material cerámico para alojar a las bacterias.

- Puntualmente "carbón activo" para purificar el agua: eliminar tóxicos, medicinas...

IMPORTANTE: 
El filtro debe lavarse con agua del acuario. Lavar con agua del grifo supone cambiar las condiciones (PH...) así como añadir cloro que puede diezmar nuestra colonia de bacterias. Con lo que nos ha costado producirla...

5. Aportar oxígeno y CO2.
Aquí cada uno se lo monta como puede/quiere. En mi caso tengo un filtro de cascada que es de lo mejorcito lo mejor. 

Los gases se disuelven a través del movimiento del agua y la superficie de contacto de la burbuja con la misma. Es fácil: cuanto más velocidad tiene el agua y mayor relación superficie/volumen las burbujas mejor es la absorción de los gases en el agua. Las burbujitas "cuanti" más pequeñicas mejor.

Una opción consiste en compresores que lleven el aire a través de un tubo que acabe en un difusor. Los filtros de cascada aseguran que continuamente se estén produciendo burbujas, otra opción y ambas no son incompatibles. 

Bien, eso nos sirve "de sobra" con el oxígeno, pero, ¿qué pasa con el CO2? El oxígeno se encuentra en el aire a una concentración de, aproximadamente, un 21%, es decir, 21 partes de 100. El CO2 se encuentra a 0,04%, es decir, una mierda, al menos si tenemos en cuenta la velocidad a la que lo consumen algas, bacterias y plantas. 

Una de las opciones que no necesita instalación es el uso de tabletas solubles de CO2 que normalmente resultan muy caras.

Otra que tiene un alto coste en instalación es la de comprar una bombona de gas, unos 20€, y una válvula reguladora de caudal, para controlar el flujo, con manómetro, medirlo, que de quererla de primera mano te metes en unos 150-200 pavos. Lo mejor es que puedes hacer cosas tan chachis como cerrar el flujo por la noche, regularlo a las necesidades de tu acuario..., PEEEEERO cuestan un cojón y medio y encima tienes que ir a sitios especializados para que te las rellenen.

Mi opción ha sido crear una bomba de CO2 aprovechándome de una levadura, Saccharomyces cerevisiae, que se usa para la fermentación del pan, la cerveza o el vino. Para construirla sólo tenemos que seguir el siguiente esquema:


Realizamos un agujero en el tapón de la botella de 2 litros y dos en el de la botella de 0,5 litros. Los agujeros tienen que ser un poco más pequeños que el diámetro exterior de la manguera. Haremos un corte diagonal en las manguera y tirando con fuerza las pasaremos por los agujeros tal y como se ve en la fotografía, esto hará que no tengamos que usar siliconas ni pegamentos para evitar fugas de gas. Como veis la manguera 1 no toca nunca la mezcla, pero si llega al fondo de la botella de seguridad que está hasta la mitad llena de agua. La manguera 2 no toca el agua. Esto lo hacemos por dos motivos: para evitar que pueda llegar mezcla a nuestro acuario y para poder contar las burbujas. 

El funcionamiento es simple, en este sistema cerrado (hay una válvula antirretorno) se agota el oxígeno rápidamente por lo que las levaduras empiezan a fermentar y crear alcohol a partir del azúcar disuelto en el agua, en el proceso se libera CO2 que es bastante insoluble en el agua, por lo que pasa por lo que sale del sistema (las válvulas antirretorno son unidireccionales, no dejan que nada entre al sistema, pero si permiten que haya salidas, en este caso de gas. El precio de una de estas: 1,5€.

El CO2 que genera este sistema no es demasiado alto y la producción es bastante poco regular teniendo picos que dependen de la actividad de las levaduras, de la temperatura del agua (recordemos que a menor temperatura mayor solubilidad de los gases, de la concentración de alcohol en la mezcla...; podríamos decir que a partir de la tercera semana le mezcla tendría un rendimiento muy bajo y por tanto habría que cambiarla. 

La disolución de los gases debe ser tan importante como su aportación, de nada nos sirve aportar mucho CO2 si no conseguimos disolverlo. Y aquí cada uno se lo monta como puede. Algunos construyen una campana de CO2 con una bomba, un comedero de pájaro y una esponja. Otros compran una campana comercial (cuestan unos 20€). Yo he optado por la opción de poner un difusor debajo del filtro, el hecho de no meterle el tubo diréctamente es porque puede ocasionar problemas de sobrepresión en la turbina, eso es otro aspecto a tener en cuenta. Abajo os dejo la imagen del apaño:

IMPORTANTE:
Hay que tener en cuenta un fenómeno llamado hidratación del CO2. Os dejo la reacción:

CO2 + H2O is in equilibrium with H2CO3 is in equilibrium with HCO3+ H+

Este liberación del protón hidrógeno hace que nos baje el pH del acuario, lo cual puede ser un fastidio si nuestro pH es ya bajo.

6. Controlar la temperatura.
Aquí es donde la gente más la caga, porque la temperatura va a depender de las necesidades del ecosistema que queremos montar. Así que antes de establecer un patrón estándar deberíamos informarnos de las necesidades concretas de nuestro acuario. Y aquí nuestro salvador es san google. Por ejemplo, tenemos Corydoras aeneus y queremos meter "guppys", ¿a qué temperatura deberíamos tener nuestro acuario?
  
- Corydoras aeneus: de 19 a 26 ºC.
- Guppys: de 20 a 28ºC.

Pues aquí ya entra en juego la lógica, siendo entre 20 y 26ºC la temperatura aceptable para ambas especies, y el término medio, donde se halla la virtud, en 23ºC.Yo, incluso, elegiría una temperatura menor.

La mayoría de gente mantiene, por si acaso, a sus peces tropicales a temperaturas superiores a los 28ºC, y esto es estupendo en peces que sí requieren estas temperaturas, pero en el resto de casos, esta acción, sólo acelera su metabolismo haciendo que ensucien más, vivan menos tiempo y sean más agresivos, y ni hablar de que también los hacen más susceptibles a enfermedades. Además también tenemos que tener en cuenta que cuanto mayor es la temperatura menor capacidad de mantener los gases disueltos tiene el agua.

¿Para qué gastar más recursos (electricidad,
CO2...) manteniendo la temperatura mucho más alta de lo que es necesario?

El agua se calienta con un "calentador" que tendrá que tener una potencia adaptada al volumen de nuestro acuario. En el mismo uno puede regular de forma precisa la temperatura. Se recomienda, además, disponer de un termómetro para medir la temperatura real del agua y ajustar si fuera necesario.  

7. Controlar la dureza del agua.
Aquí tendremos un problema, sobre todo si vivís en España donde la dureza del agua es proporcional a la de la cara de nuestros representantes políticos. 

Se denomina dureza del agua, o dureza general del agua, (gH) a la concentración de compuestos minerales de cationes polivalentes (principalmente divalentes y específicamente los alcalinotérreos) que hay en una determinada cantidad de agua, en particular sales de magnesio y calcio. En cristiano esto quiere decir la suma de los cationes Ca+2 y Mg+2. Veamos los distintos grados de dureza en ppm:

 
Aunque la medida el Sistema Internacional de Unidades es el ppm, partes por millón o mg/l, lo más frecuente es encontrarnos la dureza en el sistema francés, alemán o inglés. Por eso os daré también las equivalencias para que no tengáis ningún problema a la hora de moveros de un sistema a otro:
Grado alemán (Deutsche Härte, °DH). Equivale a 17,9 mg CaCO3/l de agua.
 
 Grado francés (°FH). Equivale a 10,0 mg CaCO3/l de agua.
 
Grado inglés (°EH) o grado Clark. Equivale a 14,3 mg CaCO3/l de agua.
Aunque siempre se habla de CaCO3, también hace referencia al Magnesio.Os dejo aquí también un mapa de dureza del agua por localidades/provincias (España). En el caso de mi ciudad hablaríamos de 60ºFH o, lo qué es lo mismo, 600ppm.

La dureza general (gH) del agua tiene dos componentes: la dureza temporal y la dureza permanente. La dureza temporal (kH) es la dureza que depende sólamente de los carbonatos y bicarbonatos, los cuales reflejan directamente el poder tamponador del agua. Estos carbonatos pueden ser eliminados al hervir el agua. La dureza permanente (dH) mide iones tales como nitratos o sulfatos que no pueden ser eliminados al hervir el agua. Existen diferentes test comerciales para examinar las diferentes durezas del agua.

¿Y todo esto es bueno o no? Pues depende, cómo no, de los peces que queramos meter. Por ejemplo los "guppys" se desarrollan bien en aguas duras, con un máximo de 18ºDgH (dureza permanente en el sistema alemán). Vamos a pasarlo a mg/l:

1 ºDgH -------- 17,9 ppm
             18 ºDgH ----------- x                       
 x= 322 ppm

A pesar de eso el agua de mi casa casi duplica el máximo recomendable para ellos, pero que no cunda el pánico. Lo bueno es que la mayor parte de esa dureza pertenece a la dureza temporal y en los acuarios maduros ésta tiende a reducirse. Tengo que decir que muchos peces pueden soportar aguas mucho más duras que las recomendadas siempre y cuando los cambios no sean demasiado bruscos.

También podemos usar un filtro descalcificador (o ablandador) con la que reduciremos considerablemente la dureza general. Otra opción consiste en mezclar nuestra agua del grifo con agua de ósmosis o con agua destilada cuyo contenido en calcio y magnesio es cercano a cero. Veamos cómo podemos reducir nuestro valor de dureza usando agua de ósmosis. Por ejemplo, queremos que la dureza del agua de un acuario de 80 litros sea de 20 ºDgH, cuando el agua que sale del grifo es de 600ppm.

Primero calculamos la cantidad absoluta en mg que necesitamos en nuestro acuario:

20 ºDgH = 358 ppm= 358 mg/l x 80l= 28640 mg

Después dividimos esta cantidad por la dureza de nuestra agua:

28640mg : 600 mg/l= 47,53 l, aproximadamente 48 litros.

En 48 litros alcanzamos el valor de concentración absoluta que necesitamos en un acuario de 80 litros, luego el agua de ósmosis que tendremos que aportar será:

80l - 48l = 32l

Otra opción, un poco más cara, es usar agua mineral para llenar el acuario, la cual tiene normalmente una dureza blanda o muy blanda.

Pero como no todo iba a ser malo, hablemos de la principal ventaja de tener un kH alto y es que nos garantiza una estabilidad en los valores de pH. Mi opción es la de usar especies que se desarrollen bien en aguas duras e ir controlando la misma con los cambios de agua. Cada uno se las apaña como puede.

8. Controlar el pH del agua.
Esto creo que es lo más chungo, especialmente si tenemos en cuenta que TODO afecta al pH

¿Cual es el pH correcto? Volvemos a lo mismo, el que mejor garantice el buen desarrollo de nuestros peces, algunos "gustan" de valores de pH ácidos (cercanos a 6) y otros prefieren los básicos (cercanos a 8), aunque casi todos se desarrollan bastante bien en valores neutros (cercanos a 7).

En esta sección no voy a daros métodos para el cálculo puesto que el pH responde a una función logarítmica y trabajar con él no es tán fácil como hacerlo con la dureza. Además sería absurdo tratar de hacer una fórmula específica si hemos de tener en cuenta todos los parámetros: dureza temperal, actividad microbiana..., que influyen en él. No nos alarmemos todavía.

Si tenemos un pH básico:

Las aguas de España tienen valores de pH de unos 7,8 lo que las hace muy básicas para la mayor parte de los peces. 

Para actuar ante este problema lo mejor es esperar. El pH de un acuario tiende a bajar de forma natural por la acción de las bacterias nitrificantes. También una aportación de CO2 tendrá como resultado una disminución del pH del agua. Estos efectos serán más pronunciados cuanto menor dureza temporal tengamos en el agua. Otro método para bajar el pH es utilizar agua destilada que tiene un pH ligeramente ácido, en torno a 7. Si aún con esas no conseguimos bajar el pH siempre podemos comprar productos especializados para acuarios. 

Para subir el pH lo tenemos más fácil: añadiremos agua del grifo... 

Aquí os dejo un "copypaste" de otras maneras con la que la gente "juega" con el pH, os recomiendo buscar mucha información al respecto antes de iniciaros con alguna:

•  Turba. Se la emplea en algunos acuarios para reducir el ph y la dureza, es un material acidificante.
•  Rocas calcáreas: Es un elemento que alcaliniza el agua. Se emplea para elevar la dureza y el pH del agua.
•  Restos de caracoles muertos. Las caparazones de los caracoles son alcalinos, aumenta el pH y la dureza del agua.
Troncos de pino. Es un elemento muy decorativo, pero el pino acidifica el agua. Se deben emplear maderas neutras en los acuarios.
Troncos de eucaliptos. Mismo efecto que el tronco de pino.

Para mantener el pH estable podemos, si nos interesa, aumentar la dureza temporal del agua, o usar algún producto comercial específico que no afecte a la dureza, aunque aviso a navegantes: son un poco caros.

9. Sobre la iluminación.
De esto ya hablé en el post anterior, hay que estar más atentos. U.u. 

10. Elección del sustrato y de la decoración:
Aquí también hay muchos errores. El más común reside en pensar que la mayoría de plantas acuáticas se alimentan a través de las raíces. Las raíces tienen una función de anclaje, las plantas obtienen sus nutrientes directamente a través de las hojas. Por eso debemos garantizarles que una capa suficientemente abundante. He leído un blog bastante bueno sobre la instalación de plantas, echadle un ojo aquí.

Sin embargo, el sustrato también cumple otras funciones. En él se alojan multitud de organismos descomponedores, así como las bacterias encargadas de ciclar el agua. Es por eso que debe ser lo más inerte posible, no debe afectar al medio. El tamaño debe ser preferiblemente fino, sustratos muy gruesos consiguen que queden restos de comida inaccesibles a los peces, lo que produce su gratuita descomposición.

Otro factor a tener en cuenta es la neutralidad de los componentes; como vimos en el apartado 8, muchos elementos alteran la dureza y el pH de nuestro agua.

Para terminar mencionar que los elementos decorativos no deben tener nunca filos cortantes ya que podríamos dañar a nuestros peces.

Si me animo lanzaré la tercera parte de este tutorial. Un saludo amigos.